Как определить объем двигателя четырехтактного китайского скутера
Очень часто производители скутеров из Китая скрывают объем двигателя своих скутеров. Таким образом, вы можете управлять по сути 80-150 кубовым скутером и даже не знать об этом. Более-менее опытный скутерист сразу определит, что у него под сиденьем расположен двигатель большего объема, но сказать точно какой именно этот объем просто так на слух или на глаз, невозможно. Это все касается четырехтактных китайских скутеров и именно о них сегодня пойдет речь. С японскими скутерами все понятно и ясно, зная даже номер двигателя можно определить кубатуру скутера, и подвоха тут не будет, так как японские производители, так же как и европейские, указывают объем двигателя в точности до десятой кубика. Что бы определить, какой объем поршневой вашего китайского скутера, достаточно иметь штангенциркуль. Естественно, эти показания будут приблизительными, так как не все двигатели имеют одинаковый ход поршня, отсюда диаметр при одинаковых объемах может немного отличаться. Но в основной своей массе, большинство китайских скутеров комплектуются именно этими поршнями, диаметр которых указан в таблице. 
 Еще раз повторюсь, что к японским скутерам эта таблица относится лишь частично, и больше для скутеров Honda. Применять ее для определения кубатуры японских скутеров нет смысла.

 
Информация по номерам двигателей
Все двигатели в Китае имеют два имени: одно используется внутри страны между различными заводами, второе для всего мира.
Вот, что означают буквы, на двигателе, что пишет завод-производитель и что проходит по технической документации.
Например: JS1P39FMA08002488
Первые две-три буквы аббревиатура завода-производителя, если буквы отсутствуют,
значит двигатель изготовлен по заказу соседнего завода.
цифра «1» – означает что в двигателе один цилиндр, если в двигателе будет цифра «2» – значит двигатель двухцилиндровый.
буква «P» – цилиндр в двигателе расположен горизонтально, если буквы нет, значит цилиндр имеет отличное от горизонтального положение.
«39» – внутренний диаметр цилиндра
«F» – двигатель имеет воздушное охлаждение, если стоит буква «Q» – значит принудительное воздушное охлаждение, если буква пропущена – значит водяное охлаждение
Буква «М» – двигатель мотоциклетный
Третья буква, после цифрового обозначения диаметра цилиндра – означает объем цилиндра:
А, В- до 50 см3;
G – до 100 см3;
Н – 100до125 см3;
I – 120 – 125 см3;
J – 150 см3;
L – до 200 см3;
М – до 250 см3.
Но, эти обозначения справедливы только для двигателя заявленного в технической документации
завода-производителя. На самом деле завод может выпустить модификацию мотора
- в форсированном исполнении, так и в де форсированном.
К сожалению для одних, и к счастью, для других – по названию двигателя,
нельзя определить РЕАЛЬНЫЙ объем цилиндра конкретного аппарата.
Восемь цифр после названия двигателя: первые две- год выпуска,
остальные шесть- порядковый номер двигателя.

Небольшая таблица наиболее известных производителей
LAN Changzhou Yamasaki Motorcycle Co., LTD.
LAE China Qingqi Group, Inc.
LHJ Chongqing Astronautical Bashan Motorcycle Manufacture Co., LTD.
LSR Chongquing Hi-Bird Motorcycle Industry Co., LTD.
LLC Chongqing Kinlon S & T Group Co., Ltd.
LZS Chongqing Zongshen Group
LCE Chunfeng Holding Group Co., LTD. – CFMOTO – Model Year 2003 and newer
RF4 Chyong Horng Enterprise Co., LTD.
L5X Cixi Konced Motorcycle Co., LTD.
LB2 Geely
LAA Jialing
LL8 Jiangsu Linhai Power Machinery Group – Linhai – Model Year 2006 or newer
RFB Kymco
LAW Power Sports Factory – Agent For – Qianjiang – Model Year 2003 and Newer
L4Y Qingqi Group Ningbo Rhon
5RY Roketa [This is odd because 5RY should indicate a US manufacturer]
RFG Sanyang Industry Co. LTD.
LJ4 Shanghai Jmstar Motorcycle Co.
L8Y Shanghai Shenke Motorcycle Co., LTD
RFB STR Motorsports, Inc. dba Kymco USA
LFG Taizhou Chuanl Motorcycle Manufacturing Co., LTD.
LYD Taizhou City Kaitong Motorcycle
L5Y Taizhou Zhongneng Import and Export Co., LTD.
LFE Wuxi Futong Motorcycles Co LTD
L1E Zhejiang Lingyun Motorcycle Co., LTD.
L8X Zhejiang Summit Huawin Motorcycle Co., LTD.
LFF Zhejiang Taizhou Wangye Power Co., LTD.
L4S Zhejiang Xingyue Vehicle Co., LTD.

 
Регулировка зазоров клапанов

Вступление.
Производить настройку самому или в мастерской, каждый решает сам. Хотелось бы отметить, что регулировка зазора клапанов не такое уж и сложное дело, с этим справится любой, кто умеет крутить гайки. Необходимы лишь внимание и аккуратность. Данная статья поможет Вам.

Когда необходимо производить регулировку.
- После первых 500 км пробега, далее – согласно таблице проф. работ (см. Руководство по эксплуатации).

- Скутер не заводится или заводится с трудом.

- С трудом набирает обороты.

- Постоянно глохнет.

- Мотор издает звенящий шум.

Внимание, не только неправильная регулировка клапанов может вызвать эти проблемы.
Внимание:
- Регулировка зазора только НА ХОЛОДНОМ МОТОРЕ!

- Снимать сиденье осторожно, пластик хрупкий, особенно при низких температурах!

- Возможно, после регулировки зазора потребуется настройка карбюратора.

- Перед снятием крышки головки цилиндра, желательно протереть двигатель. После снятия следить, чтобы посторонние предметы не попали в двигатель.

- За возможный вред, вызванный неправильной регулировкой, автор статьи не несет никакой ответственности.

Необходимые инструменты:
- Плоскогубцы

- Крестовая отвертка

- Ключи 9 и 8 мм (головки)

- Щуп для установки зазора клапанов (нам понадобится 0,05 и 0,1 мм)



Шаг 1. Подготовительные работы.
Приготовьте 3-4 баночки или другие емкости для шурупов, гаек и др. маленьких деталей. Так мы ничего не потеряем в процессе работы.

Снятие сиденья. Здесь нам понадобятся 10 мм торцевой ключ и отвертка. В багажном отделении находятся 4 гайки, которые необходимо открутить(две по бокам от замка сиденья и две на дне). Под резиновым ковриком для ног находятся 2 шурупа, которые мы тоже отвинчиваем (см фото).

alt

Далее осторожно снимаем сиденье вместе с ящиком для шлема (багажным отделением). Под ним находится двигатель. Теперь мотор свободен и нам ничего не мешает.

Шаг 2. Крышка вентилятора.
Чтобы настроить клапана, мы должны найти верхнюю мертвую точку. Для этого снимаем пластиковую облицовку вентилятора для генератора:

alt

Откручиваем 2 гайки (М8) и два шурупа и снимаем облицовку:

alt

Шаг 3. Крышка головки цилиндра.
Снимаем крышку головки цилиндра:

alt

Для этого отвинчиваем 4 болта М10 и 2 гайки (гайками прикручена трубка подачи бензина). Теперь снимаем крышку и видим следующую картину:

alt

Стрелками указаны клапана: вверху впуск, внизу - выпуск. До того, как мы начнем устанавливать зазор, необходимо найти ВМТ (верхнюю мертвую точку).

Шаг 4. Верхняя мертвая точка (ВМТ)
ВМТ- это точка, в которой поршень в цилиндре занимает верхнее положение. В данной статье я привожу метод поиска ВМТ с использованием рисок на роторе генератора.

На звездочке распредвала находятся 3 отверстия. Их расположение, показанное на фото соответствует ВМТ поршня, при котором закрыты оба клапана (то, что нам нужно).

alt

На маховике генератора выбиты риски: T (ВМТ) и F (момент зажигания):

alt

Риска T должна находиться напротив выступа, маркированного цифрой 1.

alt

Если это не удается (из-за отсутствия или незначительного зазора) или зазор слишком большой, то ослабляем контргайку М9 и крутим плоскогубцами или подходящим ключом болт настройки. По часовой стрелке – зазор уменьшается, против часовой – увеличивается. При этом держим щуп между клапаном и регулировочным болтом.

Щуп должен плотно сидеть между ними, так, чтобы щупом можно было двигать, но при движении на нем не должно оставаться царапин. Затягиваем контргайку, удерживая ключом или плоскогубцами болт настройки. После затяжки еще раз контролируем зазор.

Вот мы и настроили клапан впуска.

То же самое проделываем с клапаном выпуска. Доступ щупом к нему затруднен, но возможен. Зазор здесь должен быть 0,1 мм.

alt

С настройкой клапанов покончено. Производим сборку в обратном порядке, ставим все части на место (крышка головки, облицовка вентилятора, сиденье).
Смотрим, ничего ли мы не забыли. Все шурупы, болты, гайки соответственно затягиваем. С пластиком работаем осторожно! Может поломаться, особенно при низких температурах.

Источник: China-scooter


 
Масло редуктор

процесс замены масла в редукторе четырехтактного скутера

В данной статье описывается процесс замены масла в редукторе четырехтактного скутера.
Когда необходимо производить замену
Производитель рекомендует делать это каждые 5000 км или 1 раз в год, что быстрее наступит. Если Вы ездите относительно немного, то меняйте масло редуктора ежегодно, например зимой. Если же Вы катаетесь интенсивно, то – каждые пять тысяч километров. В любом случае первый раз произвести замену масла в новом мопеде нужно после прохождения обкатки скутера, то есть через 500 км.
Так же следует заметить, что необходимо периодически (каждые 2500 км) контролировать уровень масла в редукторе, при необходимости подливать.
Какое масло использовать
В редуктор скутера заливается трансмиссионное масло вязкостью 75 W – 90. Я рекомендую покупать дорогое масло, в проверенных магазинах. Это Вас не раззорит, учитывая, что в редуктор мопеда заливается ококло 110 мл масла и замена производится не так уж часто.
Порядок работ
Для начала сливаем отработанное масло. Но перед этим нужно покататься, чтобы согреть масло и взбаламутить грязь и частички металла, находящуюся в картере редуктора. Можно установить скутер на центральную подставку и завести мотор, дать ему поработать, немного погазовать. Далее отвинчиваем пробку заливного отверстия. В этой роли выступает болт. Он находится слева (по ходу движения), в задней части двигателя. Возле него сделана метка и цифры, указывающие необходимый объем масла.

alt

Далее отвинчиваем сливную пробку. Это тоже болт, находящийся на нижней поверхности двигателя, в задней его части.

alt

Не перепутайте этот болт с пробкой для слива масла из картера двигателя. Эта пробка большого размера, откручивается ключем на 17 или 19. Нужный нам болтик – маленький. Как правило под ним установлена прокладочка из резины. В общем найти его будет не трудно. Для отвинчивания болтов используем головки подходящих размеров, рожковыми ключами можно повредить болты. На новых скутерах они затянуты достаточно сильно. Перед откручиванием сливной пробки подставляем под нее емкость для масла.
Итак масло мы слили, для верности можно понаклонять скутер, чтобы слить остатки. Теперь насухо протираем сливное отверстие и сливной болт и закручиваем его на место. Полезно будет нанести на резьбу герметик для резьбовых соединений (маслобензостойкий). Кладем мотороллер на бок (на правый), чтобы было удобнее заливать масло. Заливное отверстие очень небольшого диаметра, найти подходящую воронку бывает проблематично. Для заливания масла можно использовать большой шприц. Обычно в канистрах трансмиссионного масла уже имеется трубка, через которую заливается масло, но ее диаметр больше диаметра заливного отверстия. Итак, заливаем 110 мл масла. Далее ставим роллер в нормальное положение, для контроля уровня масла, который должен быть вровень с нижним срезом заливного отверстия. Если при этом масло потечет из заливного отверстия (значит мы залили немного больше чем надо), то это не страшно – вытечет только лишка. Если мы залили недостаточно масла, то доливаем, контролируя уровень по заливному отверстию. Естественно, при контроле уровня масла скутер должен стоять в вертикальном положении, на центральной подножке.
Нужный уровень достигнут, тогда вытираем заливное отверстие и болт насухо, после чего закручиваем болт. После смены масла контролируем герметичность соединений.

Напоследок:
Некоторые скутеристы рекомендуют промывать картер редуктора при смене масла. Одни из них используют солярку, другие – трансмиссионное масло. На новом скутере необходимость промывки картера редуктора не так уж велика (при условии, что в картере отсутствуют частицы металла), поэтому можно обойтись без нее.

Автор: Артем Петров


 
Зарядка аккумулятора

В данной статье речь пойдет об устранении неисправностей в системе зарядки скутерного аккумулятора.Если батарея вашего скутера постоянно разряжается, то причиной этого могут являться неполадки в системе питания аккумулятора. Для проверки этой системы вам будет необходим мультиметр.
При напряжении бортовой сети скутера 12 Вольт батарея просто необходима для нормальной работы мопеда, так как она обеспечивает электричеством его стартер и пусковой обогатитель карбюратора.
Генератор скутера начинает вырабатывать электричество (переменный ток) при работе двигателя начиная с 2000-3000 оборотов в минуту. С помощью преобразователя-стабилизатора переменный ток преобразуется в постоянный, который нужен для зарядки батареи. Стабилизатор заботится о том, чтобы не происходило перезарядки аккумулятора. Если батарее нужна зарядка, стабилизатор пропускает на нее ток. Когда батарея полностью заряжена, стабилизатор как-бы отключается и ток на батарею не подается.

Если при повреждении системы питания не будет подаваться ток на аккумулятор, то он не будет заряжаться. Пока батарея полностью не разрядится, мотор скутера будет работать. При полной разрядке батареи двигатель заглохнет и не будет больше запускаться (ни с электро-, ни с кикстартера).
С другой стороны, если стабилизатор не отключит ток, то это приведет к перезарядке батареи, она нагреется и «вскипит», кислота, находящаяся в аккумуляторе, вытечет наружу. В результате батарея выйдет из строя и может лопнуть.

alt

Рис. 1 Схема системы зарядки скутерного аккумулятора

Алгоритм поиска и устранения неисправностей
Неполадка: батарея скутера не заряжается.
1. Проверить предохранитель и его контакты (при необходимости почистить). Если предохранитель перегорел, то его необходимо заменить. С перегоревшим предохранителем двигатель не будет запускаться.
2. Проверить контакты аккумулятора. При необходимости почистить наждачной бумагой и затянуть крепления.
3. Проверить все провода и штекеры системы зарядки батареи. Первым делом проверьте массу – синий или черный (как правило) провод, который соединяет минусовый контакт аккумулятора с рамой скутера. Иногда бывает достаточно почистить клеммы батареи, чтобы заставить скутер снова работать.
4. Проверка напряжения при зарядке. Если ваша батарея полностью разряжена, то зарядите ее с помощью зарядного устройства или установите в ваш скутер заведомо исправный аккумулятор.
4.1. Присоедините мультиметр к батарее (плюс к плюсовой, минус к минусовой клемме)
4.2. Посмотрите и запомните показания прибора (нормальное значение 13.1 Вольт, наименьшее допустимое – 12.3 Вольт)
4.3. Запустите двигатель скутера, включите ближний свет фар, прибавте газ так, чтобы мотор работал примерно на 3000 оборотах в минуту и посмотрите показания мультиметра. Они должны быть больше, чем напряжение батареи при незапущенном двигателе (14.5 Вольт плюс минус 0.5 Вольт)
4.4. Выяснение неисправности
Если показания мультиметра при заведенном двигателе больше, чем при незаведенном то это говорит от том, что стабилизатор и генератор в порядке, причина неисправности была в самой батарее.
Если же эти показания равны или меньше первоначальных, то причиной неисправности могут быть как стабилизатор, так и генератор скутера (пункты 5 и 6).
Так же может быть повреждена проводка скутера, поэтому проверьте ее в первую очередь.
5. Проверка сопротивления катушек генератора. Для этого нужно найти и разъеденить разъем на идущем от генератора кабеле. Проверку производить при непрогретом моторе скутера.
5.1. Измерьте сопротивление, подключив мультиметр к белому проводу (обозначение W на схеме) и массе.

alt

Рис. 2 Разъем проводов, идущих от генератора скутера

1.1. Если показания прибора соответствуют характеристикам производителя скутера (для двигателей четырехтактных скутеров с объемом 50 кубических сантиметров – 0.2 – 1.2 Ом), то причина неисправности может быть только в стабилизаторе (конечно, если проводка скутера не повреждена). Отремонтировать его в домашних условиях не получится, поэтому приобретите новый стабилизатор и установите его на ваш скутер.
1.2. В случае несоответствия сопротивления характеристикам причина может крыться в повреждении проводов, идущих от генератора. Замените их. Если же неисправны катушки генератора, то их придется заменить. (см. Руководство по ремонту на англ. языке, часть 2, раздел 14)
2. Проверка стабилизатора напряжения. Стабилизатор имеет размеры спичечного коробка, его корпус изготовлен из алюминия и имеет ребра для лучшего охлаждения. Устанавливается стабилизатор обычно за передней пластиковой облицовкой скутера. Отсоедините разъем и открутите стабилизатор. Проверьте и при необходимости прочистите контакты, «прозвоните» проводку. Проверьте стабилизатор мультиметром (на рисунке изображен стабилизатор четырехтактного скутера и таблица значений).

alt

Фото 1. Стрелкой с цифрой 2 обозначен стабилизатор напряжения скутера

alt

alt

Рис. 4 Стабилизатор напряжения и таблица значений (в КОм)

Установите стабилизатор обратно и вновь проведите измерения (пункт 4). Если не удалось устранить проблему – замените стабилизатор. На скутеры китайского производства подходят стабилизаторы от скутеров Honda.

Перезарядка батареи, то есть если на нее подается ток не смотря на то, что она полностью заряжена, происходит из-за неисправности стабилизатора напряжения. Устранение неисправности написано выше (пункт 6).

Если вы вынуждены производить замену генератора, то воспользуйтесь руководством по ремонту скутеров, которое доступно для скачивания на нашем форуме (ссылка).
Хотелось бы отметить, что для замены генератора, а именно для снятия маховика с коленчатого вала необходимо применять специальный съемник. В противном случае (при использовании монтировки, молотка и т.д.) вы рискуете повредить как сам маховик, так и коленвал вашего скутера.

Примечание. Скутеры постоянно совершенствуются, в их конструкцию вносятся изменения. Поэтому не гарантируется соответствие приведенных технических данных в этой статье с характеристиками вашего скутера. В остальном же алгоритм поиска и устранения неисправностей применим к любому скутеру с напряжением сети 12 Вольт. Необходимо лишь уточнить технические характаристики, которые навернякя указаны в мануале к вашему скутеру.

 

 


 
Ограничители скорости

Ограничители скорости скутера. Удаление заглушек скутера
Некоторые китайские скутеры, поставляемые в Россию или страны СНГ не имеют ограничителей скорости и оборотов (заглушек). Модели, продаваемые в Европе отличаются их наличием. По европейским законам, максимальная скорость скутеров с объемом цилиндра 50 cc. должна быть не более 45 км/ч. Итак, если Вам посчастливилось приобрести подобный скутер то эти заглушки после обкатки скутера можно удалить.
Скутер может быть заглушен несколькими способами, а именно: установкой ограничителей в вариаторе, посредством электронного ограничителя в коммутаторе, ограничительной шайбой в карбюраторе, и свистками и катализаторами в глушителе скутера. Глушитель и карбюратор имеют меньшую популярность в сфере ограничителей среди четырёхтактных скутеров, поэтому в них, в отличии от двухтактных, ограничители устанавливают не часто. Хотя существуют четырёхтактные скутеры с установкой ограничителя в карбюраторе и глушителе.

Ограничители в вариаторе
Это может быть либо ограничительное кольцо между щеками вариатора, либо пластина, прикрученная к вариатору со стороны установки грузиков (в зависимости от модели двигателя). Обе эти заглушки имеют одну цель, а именно - не давать сжаться щекам вариатора до конца. Таким образом, ремень не выходит на максимальный радиус. Т.е. скорость движения ограничена. Достигая, к примеру, 45-50 км/ч, скутер не разгоняется дальше, в то время как обороты коленвала увеличиваются. С другой стороны, чтобы двигатель не вышел из строя от слишком высоких оборотов, предусмотрена установка ограничителя в коммутаторе. Смысл в том, что при достижении определенного количества оборотов двигателя, прекращается воспламенение топлива. Об этом пойдет разговор позднее, а пока - вариатор.
Разбираем вариатор, снимаем шестерню и ремень. Вот оно, ограничительное кольцо.

alt

Просто снимаем это кольцо и можно собирать все обратно. Если кольца не оказалось, то снимаем внутреннюю щеку вариатора. С изнанки может быть прикручена упорная пластина, под ней находятся грузики.
Отвинчиваем эту пластину и ставим все на место (пластину ставить не надо:).

alt

Так должен выглядеть вариатор после снятия ограничительной пластины:

alt

Если случилось так, что ни пластины, ни кольца в вариаторе не установлено, то обратите внимание на втулку. Она может иметь выступ, играющий роль кольца. Тут два выхода: Вы покупаете новую втулку или ищете токаря, который ее обточит. Главное, не переточить! Поверхность необходимо затем отшлифовать. Все ставим на место и собираем вариатор.

Ограничители скорости в карбюраторе скутера
И еще одна "радость", которую хитрые дяденьки инженеры и конструкторы вставляют в карбюратор - отбойник. Похоже это на клапан, который срабатывает от повышения давления. Перекрывает он окно для поступления топлива в камеру смешения его с воздухом. И стоит он как правило в поплавковой камере. Но здесь надо быть особо осторожным и не удалить чего-нибудь лишнего.

Ограничители скорости в глушителе скутера
Параметры выпускной системы играют не малую роль в работе двигателя скутера. Попробуйте при работающем двигателе чуть прикрыть выхлопную трубу рукой. Мотор сразу почувствует это и если не заглохнет, то начнет сбоить и сбросит обороты.
Как ни странно, но инженеры мотопрома до этого тоже догадались и "давят" двигатель именно глушителем. Да еще иногда и в двух местах. Первое самое распространенное, это так называемый отросток. Взгляните на глушитель своего скутера. Если в самом начале глушителя есть разветвление и одно из них кончается тупиком, знайте эту грыжу надо удалять. Этот отросток создает завихрения газов и образует своеобразную газовую пробку, которая и мешает свободному выхлопу.

Фирма Piaggio любит совать в глушители "свистки". У кого есть Piaggio тот знает, что в отличии от глушителя Yamaha, глушитель Piaggio состоит из двух частей. Первая коротенькая трубка от цилиндра до начала "саксофона", а вторая часть сам "саксофон". Так вот развинчиваем соединение этих двух частей и смотрим на впускное окно "саксофона", если оно примерно в два раза меньше, чем окно прокладки, то знайте, здесь впаяна трубка меньшего диаметра. Обычно для ее удаления достаточно молотка, зубила и металлического стержня (диаметром чуть меньше "свистка" - для расшатки оного).

Ограничители скорости/оборотов в коммутаторе скутера
Такие ограничители, вживлённые в логику коммутатора скутера, чаще всего ограничивают скутер по оборотам двигателя. Иногда бывает достаточно перекусить синий провод, который выходит из коммутатора и тут же в него входит:

alt

Если же имеем дело с японской техникой, то тут, скорее всего, без замены коммутатора на тюнинговый не обойтись. Эта мера ликвидирует ограничение по максимальным оборотам двигателя скутера, - и это отражается на максимальной скорости, увеличение до 15-25 км/ч. "Однако!" скажете вы ;) Да, только не забывайте, что если двигатель вашего любимого скутера не в идеальном техническом состоянии, да и ваша манера езды на скутере ведёт тактику постоянной эксплуатации на максимальной скорости да ещё и масло вы используете не ахти, - то получите вы не увеличение скорости, а увеличение затрат на (как минимум) перебор двигателя с заменой подшипников коленвала. То есть, следует как минимум проверить двигатель скутера на изношенность ЦПГ и подшипников коленвала перед установкой тюнингового коммутатора. Процесс этот не трудный – надо измерить компрессию ЦПГ и если она не меньше 8 атм., то ваша ЦПГ находится во вполне приличном состоянии.

В статье использован материал с china-scooter.ru
 


 
Коммутатор китайского скутера - схема

alt


 
Замена тормозной жидкости

Снимите крышку тормозного бачка на руле и маленькой клизмой высосите из него старую жижу до капли. Переместитесь к суппортам: счистив с поршней грязь, максимально утопите их в скобах. Внимательно следите за уровнем жидкости в бачке: случись перелив, - окрашенные детали сильно пострадают ("тормозуха" весьма агрессивна!). И снова выкачайте все из бачка и еще раз залейте свежую жидкость.
Нажимайте на ручку до тех пор, пока поршни не прижмут колодки к диску и рычаг перестанет проваливаться.

alt

Когда будете вынимать диафрагму постарайтесь не пролить "тормозуху" из бачка.
Подстрахуйтесь тряпочкой или салфеткой.
Клизмой высосите всю жидкость.
Утопите поршни в суппортах. Отверткой работайте очень аккуратно, дабы поршеньки не поцарапать.

altalt

Чтобы прокачать каждую гидролинию, наденьте на прокачной штуцер трубочку подходящего размера. Второй ее конец опустите, например, в обрезанную бутылку из-под минералки. Здесь все делается абсолютно так же, как и при прокачке тормозов, с одной лишь разницей: в нашем случае повторяйте операцию до тех пор, пока из шланга не польется светлый прозрачный "свежак". И так - с каждым суппортом (если тормоз двухдисковый).
Неусыпно контролируйте уровень жидкости в бачке и по необходимости подливайте ее Если система "глотнет" воздуха прокачка неминуема.
После этого наполните бачок жидкостью и поставьте резиновую диафрагму и крышку. Прокатитесь километров десять в спокойном темпе, при необходимости повторите процедуру прокачки. Для тех, кто не знает, как это делать, поясним. Позовите в помощники кого-то, кто будет нажимать на рычаг тормоза по вашей команде, сами же рожковым ключом отпускайте на пол-оборота прокачной штуцер в тот момент, когда приятель нажмет на ручку (или лапку, если возитесь с задним тормозом). После того, как порция жидкости вытечет из штуцера, закрутите его (рычаг до этого отпускать ни в коем случае нельзя). Нажимайте на рычаг до тех пор, пока он не перестанет проваливаться. После этого затяните штуцер окончательно (но не переусердствуйте: сорвать резьбу в алюминиевом суппорте проще простого).

"Мутняку" в тормозах не место! Процедуру промывания суппорта повторите минимум 6-8 раз: это ж не человеческий кишечник - ему одного-двух раз маловато.

Потратив максимум полчаса, вы получите действительно более цепкие и информативные тормоза, в надежности которых можете не сомневаться.
Очень важно жидкости DOT4 и DOT5 абсолютно несовместимы друг с другом их смешивать категорически нельзя' А вот DOT5 1 совместима с любым типом "тормозухи".

alt

Крайне полезно при прокачке наклонить байк так чтобы заборные отверстия в бачке оказались выше болта штуцера тормозного шланга (если они конечно при этом не "оголятся" до воздуха), и тогда пару раз нажмите на рычаг тормоза пузырькам не останется шансов спрятаться.

alt

Источник: http://moto.zr.ru/


 
Устройство клиноременного вариатора скутера

Разбег по радиусу
Более корректной формулировкой для технической характеристики трансмиссии скутера была бы следующая: «автоматическая бесступенчатая». На самом деле, речь идет о таком типе трансмиссии как клиноременный вариатор, который появился довольно давно, но в силу своих особенностей наибольшее развитие получил именно на скутерной технике, а также на снегоходах.
Устройство такой трансмиссии куда проще классической ручной коробки переключения передач, и уж тем более пресловутых «автоматов», которыми оснащают автомобили (кстати, некоторые представители четырехколесного мира также имеют вариатор, но иной, нежели на скутерах). Понять, как работает вариатор, очень просто, если вспомнить систему изменения передаточных отношений на велосипедах: несколько звездочек спереди, несколько сзади, а соединены они цепью.
Правда, никаких звездочек у клиноременного вариатора нет, зато есть два шкива V-об-разного сечения, состоящие из двух конусовидных половин. Эти половинки, именуемые щеками, могут приближаться или отдаляться друг от друга. Соединяет шкивы гибкий ремень вариатора, имеющий в сечении форму равнобедренной трапеции. В зависимости от положения щек шкивов относительно друг друга ремень в шкиве вариатора может находиться либо ближе к оси шкива (внутри), либо же ближе к внешней кромке шкива (снаружи). Чем ближе к оси шкива находится ремень, тем меньше радиус, по которому ходит ремень, или, как принято говорить, рабочий радиус шкива вариатора. Теперь представим в действии систему из двух шкивов и ремня. Если «рабочие радиусы» у каждого из шкивов одинаковы, то при вращении одного другой будет вращаться точно с такой же скоростью. Если же мы будем вращать шкив, рабочий радиус которого больше, то другой (радиус которого меньше) будет вращаться быстрее. Здесь в пору снова вспомнить «велосипедные звездочки»,просто в вариаторе большей звездочке соответствует больший рабочий радиус шкива, а меньшей звездочке - меньший радиус.
Вариации на ручку
Итак, с общими принципами изменения передаточного отношения все должно быть ясно, теперь самое время приступить к механизму этого изменения, то есть как заставить шкивы вариатора скутера сдвигаться и раздвигаться именно тогда, когда это требуется. Для этого сразу оговоримся, что в скутерном вариаторе принято выделять ведущий шкив (находится на коленвалу) и ведомый (находится на валу сцепления). В недрах ведущего шкива находятся специальные грузики цилиндрической формы (иногда также называемые роликами). Эти облитые пластиком металлические втулки помещены в специальные канавки, в которых они могут двигаться в радиальном направлении. Если перемещать грузики в ведущем шкиве от центра наружу, то они неизбежно будут сдвигать щеки шкива вместе. На самом деле, разумеется, движется лишь одна щека шкива вариатора, но это не принципиально. При вращении шкива грузики под действием центробежной силы стремятся наружу и, сдвигая щеки шкива, выталкивают наружу ремень. Чем быстрее вращается шкив, тем сильнее центробежная сила, действующая на грузики, и тем дальше наружу сжимающиеся щеки шкива вытолкнут ремень. Ведомый шкив не имеет грузиков, зато имеет большую пружину, которая постоянно стремится сжать его щеки вместе и вытолкнуть ремень наружу. Как и ведущий шкив, ведомый имеет лишь одну подвижную часть - внешнюю (именуемую в иностранной литературе torque driver). Именно торкдрайвер движется либо наружу, преодолевая сопротивление пружины и давая возможность ремню «провалиться» внутрь шкива, либо, наоборот, внутрь, ближе к зафиксированной части шкива. Таким образом,изменение рабочих радиусов шкивов вариатора скутера происходит всегда синхронно. Когда в ведущем шкиве ремень выходит наружу, то в ведомом, преодолевая сопротивление пружины, ремень, наоборот, продвигается внутрь, ближе к оси шкива вариатора.

alt

Для более полного понимания процесса посмотрим,как ведет себя вариатор скутера при разных режимах работы двигателя. На холостом ходу частота вращения ведущего шкива вариатора минимальна. На грузики хоть и действует определенная центробежная сила, ее недостаточно, чтобы вывести ремень наружу. Ведь для этого требуется преодолеть сопротивление большой пружины ведомого шкива! Но вот газ открыт, обороты коленвала подскакивают, и теперь центробежной силы, действующей на грузики, уже достаточно, чтобы вытолкнуть ремень вариатора в ведущем шкиве чуть наружу.

Муфта ведущего шкива:                   

  1. крышка;
  2. направляющая пластина;
  3. корпус муфты;
  4. ролики.

alt

 

Передаточное отношение меняется. Скорость вращения ведомого шкива вариатора значительно увеличивается, что заставляет сработать центробежное сцепление. Скутер трогается с места. Обороты двигателя выходят на свой рабочий уровень, тем временем ремень продолжает продвигаться все дальше и дальше наружу в ведущем шкиве вариатора, а в ведомом - глубже. То есть обороты остаются неизменными, а передаточное отношение постепенно меняется, заставляя скутер ехать все быстрее и быстрее. В этом, кстати, скрывается одно из больших достоинств вариатора - разгон происходит при постоянных оборотах, поэтому можно настроить всю систему так, что на протяжении разгона двигатель будет работать со своей максимальной мощностью (например, на механической коробке передач достичь такого нереально). Наконец, ремень достигает своего максимального конструктивного радиуса в ведущем шкиве вариатора, и минимального - в ведомом. Однако, как правило, удается разогнаться еще немного быстрее, но уже за счет увеличения оборотов двигателя скутера, а не за счет трансмиссии.
Когда газ закрывается во время движения, какое-то время происходит торможение скутера двигателем, пока не выключится центробежное сцепление. Как только оно выключается, под действием большой пружины ведомого шкива ремень принимает свое исходное положение, как при работе на холостом ходу скутера. Но как правило, сцепление скутера выключается только при почти полной остановке (10 - 25 км/ч).
Кстати, о сцеплении скутера. Устройство это, хоть и выполняет самостоятельные функции, очень тесно связано с самим вариатором скутера: при неправильной работе сцепления не будет правильно работать и вариатор, и наоборот. Скутерное центробежное сцепление - это почти всегда три колодки типа тормозных на барабанном тормозе, которые под действием центробежной силы выходят наружу и зацепляются с барабаном сцепления. Сам узел сцепления закреплен на ведомом шкиве вариатора и вращается, а вот барабан сцепления - на валу, который посредством несложного редуктора передает момент на заднее колесо. Таким образом, чтобы заставить скутер ехать,надо заставить крутиться барабан сцепления. Происходит это, как только ведомый шкив вариатора скутера наберет достаточную скорость вращения, чтобы центробежная сила стала достаточно велика, и колодки могли преодолеть силу упругости пружин сцепления, препятствующих их свободному движению наружу. Эти же пружинки и «выключат» сцепление, сжав колодки вместе, когда скорость вращения ведомого шкива упадет ниже критического для срабатывания сцепления уровня. Как видим, система проста. И действует практически безупречно, сводя управление силовым агрегатом к выкручиванию ручки «газа» (отсюда, кстати, пошло название одного популярного скутерного журнала: Twist'n'go - «Крути и езжай!»). Что не в последнюю очередь определило нынешнюю волну популярности скутеров.
Не буксуй!
Существует несколько параметров, которые определяют правильную работу вариатора и свидетельствуют о его хорошей настройке.
Во-первых, ремень не должен проскальзывать в шкивах. Минимальное проскальзывание там, разумеется, неизбежно, но оно должно быть таким, чтобы владелец скутера его не замечал. Проскальзывание ремня вариатора вдвойне вредно для скутерной трансмиссии. Это и снижение КПД, и повышенный износ деталей (проскальзывание ремня в ведущем шкиве чревато также расплавленной из-за перегрева пластиковой оболочкой грузиков вариатора). Характерный симптом проскальзывания - выбег оборотов двигателя при старте с места, который не сопровождается ожидаемым ускорением («ревет, но не едет»). От чего зависит проскальзывание ремня вариатора? Прежде всего, от жесткости большой пружины ведомого шкива. Чем жестче пружина, тем сильнее натянется ремень, прежде чем он продвинется наружу в ведущем шкиве вариатора, а следовательно, тем меньше он и проскальзывает. Однако жесткость пружины не должна быть избыточной, иначе упадет максимальная скорость. Есть и другие факторы, также сказывающиеся на проскальзывании ремня. Это, например, его износ. Тут метод борьбы, разумеется, один - своевременная замена. (см. статью Проверка и замена ремня вариатора скутера)

alt

Во-вторых, рабочие обороты двигателя скутера должны быть примерно постоянными при разгоне, и при максимальном открытии газа точно соответствовать оборотам максимальной мощности двигателя. Именно так можно добиться максимально быстрого разгона скутера. Понятно, что вариатор любого скутера изначально (на заводе) настроен оптимальным образом и работает именно так, как мы описали выше. Вернее, почти так. Дело в том,что в заводских настройках вариатора зачастую используют грузики, которые чуть тяжелее оптимальных. Это немного ухудшает динамические качества при разгоне «в пол», но зато добавляет удобства, придавая трансмиссии более эластичную характеристику. По этой причине самые рьяные борцы за доли секунды при разгоне заменяют стандартные грузики вариатора более легкими (как правило, на полграммаграмм легче в зависимости от кубатуры аппарата). Но тут надо не переусердствовать, иначе есть риск потерять и в разгоне, и в максимальной скорости.

Использован материал с www.ntscooters.moy.su.

 


 


 
Неисправности системы зажигания

Отличная статья Дмитрия Лапаева, журнал Мото. Устройство электрической части китайских четырехтактников ничем не отличается от их двухтактных собратьев, поэтому статья может Вам помочь при возникновении неисправностей в электрике.
Если мотор «табуретки» вдруг затих, проведите проверку № 1: в баке есть бензин? Копи есть, ищите «засаду» в системе зажигания. Всегда хочется верить в простейшее - «кончилась» свеча. Отсюда проверка № 2: установите заведомо рабочую свечу, проверните мотор электростартером или киком. Движок завелся? Виновата она. Не заработал? Ищите дальше.
Попробуем оживить скутер ВМ Galaxy, его электросхема - типичная для аппаратов этого класса (отличия только в Suzuki Sepia).
Снимите пластик, разыщите элементы системы зажигания. Коммутатор найти несложно: это небольшая пластмассовая коробочка с разъемом, куда подходят 5 либо б проводов с изоляцией разных расцветок. Обнаружить катушку зажигания еще проще: к ней от свечи зажигания ведет высоковольтный провод (он толще других). Электромагнитный датчик и генератор расположены в двигателе, но проверить их работоспособность можно и без его разборки.
Представьте, как действует электросистема. Напряжение поступает с генератора на коммутатор и накапливается в конденсаторе. По сигналу электромагнитного датчика конденсатор мгновенно разряжается на катушку зажигания. В ней напряжение этого импульса повышается до нескольких тысяч вольт и по высоковольтному проводу, через свечной колпачок, поступает на свечу. От коммутатора или датчика к замку зажигания подходит провод - он для того, чтобы глушить двигатель: когда замок выключен, провод замкнут на «массу». Ваша задача проверить все эти цепи.

alt

Вооружитесь цифровым мультиметром, настройте его на режим измерения сопротивления. Убедитесь, что двигатель находится в электрическом контакте с рамой скутера. Затем определите назначение проводов, подходящих к разъему коммутатора. Начните с провода «массы» (обычно он зеленого цвета) - между ним и рамой сопротивление должно быть равно нулю. К катушке зажигания подходят два провода: один соединен с «массой», другой идет на коммутатор. Посмотрите, какого цвета «коммутаторный» (найдете его в разъеме коммутатора).
Разберите «клюв» скутера. Освободите от защитного колпачка замок зажигания.

altaltalt

Фото слева: Чтобы добраться до замка зажигания снимите эту часть облицовки
Фото посередине: Устройство с массивным радиатором - регулятор напряжения, к системе зажигания он отношения не имеет
Фото справа: Коммутатор
Выберите среди проводов те, что к нему подходят. Тот, что совпадает по расцветке с одним из проводов на разъеме коммутатора, и есть «глушащий» провод. Остается определить назначение двух проводов -от питающей катушки генератора и от электромагнитного датчика. Черный с красной полосой, как правило, от датчика, другой - от питающей катушки. Чтобы убедиться, что не ошиблись, измерьте сопротивление между ними и «массой»: сопротивление датчика в 2-3 раза больше, чем у высоковольтной обмотки генератора.
Электросхема Suzuki Sepia отличается от описанной: у нее коммутатор и катушка зажигания объединены в один корпус. Тут можно проверить только провода, идущие к нему, и сопротивление обмотки генератора, которая одновременно является и датчиком.
Проверять узлы удобнее и надежнее, если станете измерять сопротивление на клеммах проводов, идущих к коммутатору. Заодно проверите и проводку: бывает, что электроцепь разорвана в ней. Если мультиметр показывает, что сопротивление одного из них равно бесконечности, то, «двигаясь» вдоль него, найдете обрыв.
«Движение» начните со свечного колпачка. Заглянув в него, убедитесь, что пружинка, установленная на контакте, не потерялась, а сам колпачок надевается на свечку с заметным усилием (если крепление ненадежное, двигатель будет работать с перебоями). Эта деталь обязательно должна быть оборудована резиновым уплотнительным кольцом - иначе в сырую погоду искра будет «убегать» на «массу».
Проверять вторичную обмотку проще одновременно с инспекцией высоковольтного провода и свечного колпачка. Снимите колпачок со свечи и проверьте сопротивление между клеммой, которая надевается на свечу, и «массой». У нас получилось около 7,5 Ом, Теперь отсоедините колпачок от провода и определите сопротивление между проводником провода и «массой» - должно получиться около 2,5 кОм. Следовательно, сопротивление помехо-подавляющего резистора 5 кОм. Сопротивление провода должно быть равно нулю.
Если понадобится заменить высоковольтный провод, ищите только тот, что с металлической жилой. Автомобильный высоко-омный, имеющий волоки истую жилу с углеродным наполнителем, здесь непригоден!
Теперь наступил черед катушки зажигания. Здесь нужен цифровой вольтметр -сопротивление первичной обмотки незначительно, и стрелочный прибор не даст точных данных. Проверьте сопротивление между проводом, который идет к катушке, и «массой». Тут есть особенность. Если замкнуть щупы цифрового омметра, его показания обычно больше нуля. Запомните, сколько именно, и вычтите эту величину из показаний при проверке катушки. Разница должна быть равна 0,2-0,3 Ом -это и есть сопротивление первичной обмотки. С катушкой зажигания все в порядке? Идем дальше.
Следующий этап - цепь «заглушки» мотора. Подсоедините мультиметр к проводу, идущему от колодки коммутатора к замку зажигания. Поверните ключ зажигания: в положении «выключено» прибор должен показать ноль, в положении «старт» - «бесконечность».

altaltalt

Слева: Катушка зажигания. Сопротивление ее первичной обмотки должно составлять 0,2 - 0,3 Ом
Посередине: Сопротивление между "массовыми" проводами и "массой" должно быть равно нулю
Справа: Сопротивление "глушащего" провода при включенном зажигании должно оставаться на нуле, при выключенном - на "бесконечности"
Остается проверить состояние электромагнитного датчика и питающей обмотки генератора. Найдите в разъеме коммутатора черный провод с красной полосой, измерьте мультиметром его сопротивление относительно «массы»: оно должно составить около 500 Ом. Это датчик. Сопротивление провода питающей обмотки (в нашем случае он синий с белой полосой) - 150-200 Ом. Если величина заметно меньше, возможно, в питающей катушке произошло внутреннее замыкание. В этом случае она уже не даст достаточного напряжения для искры. Если остались сомнения в работоспособности детали, обратитесь в мастер- скую: для демонтажа и диагностики генератора потребуется специальное оборудование. Попытаетесь разобрать генератор своими силами - можете его сломать.

alt

Фото: Проверьте состояние свечного колпачка, сопротивление помехоподавляющего резистора на нем - около 5 кОм
Если все вышеперечисленные элементы системы зажигания в порядке, а «массовые» провода надежно соединены с «землей», но искры по-прежнему нет, значит, неисправен коммутатор. Проверить его в условиях гаража невозможно - придется обратиться в техсервис или, чтобы не морочить себе голову, купить новый коммутатор. Когда будете искать причину «гибели» замененного, не слушайте тех, кто скажет, что авария произошла из-за того, что вы ездили без аккумулятора. Это чушь! Системы электроснабжения, в которую входит АКБ и зажигание, на скутерах полностью независимы.

altaltalt

Слева: Показатель сопротивления вторичной обмотки катушки - около 2,5 кОм
Посередине: Сопротивление цепи высоковольтной обмотки генератора должно быть около 500 Ом
Справа: "Штатное" сопротивление цепи датчика - около 150 Ом
А теперь о том, как проще всего уничтожить электрооборудование. Рано или поздно на «пожилом» скутере нужно что-то подварить. Помните, если будете работать электросваркой, даже если нужно всего лишь что-то «прихватить» или «поставить точку», обязательно отсоедините коммутатор и стабилизатор напряжения -иначе их угробите. Во время сварки закрепите «массу» сварочного аппарата как можно ближе к месту сварки. Учтите, силовые агрегаты большинства скутеров крепятся к раме через сайлент-блоки - они не пропускают ток. Значит, ток пойдет по «массовым» проводам. А это смерти подобно: за несколько секунд сварочный ток превратит провода в комок «армированной» расплавленной пластмассы.

Автор: Дмитрий Лапаев
Источник: Мото, 12-2005


 
Замена масла в двигателе

В статье описывается порядок проведения работ при замене моторного масла.
Сама процедура замены масла предельно проста и занимает порядка 10 минут.
Когда производить замену?
Первый раз - после 500 км пробега, далее каждую 1000. Так же рекомендуется заменить масло после проведения работ с цилиндром: замена цилиндра, снятие головки цилиндра и пр., так как при проведении этих работ, даже если все делалось аккуратно, существует вероятность попадания грязи и частичек металла в двигатель.
Инструменты:
-ключ с головкой на 19
Замену масла нужно проводить при прогретом моторе, так масло становится более текучим и грязь, если она есть, поднимается со дна картера, смешиваясь с маслом.
Скутер должен стоять на центральной подножке.
Для начала порядок проведения работ:
- Открутить щуп - он же пробка заливной горловины, находится с правой стороны двигателя, возле генератора. (фото)

alt

- Подставить под сливное отверстие емкость (примерно 1 л) для слива отработанного масла и открутить сливную пробку (откручивать против часовой стрелки).

alt

Для откручивания использовать только головку, рожковым ключом можно повредить сливную пробку, которая изготовлена из алюминия. Под пробкой находятся пружина и масляный фильтр - сеточка.
- Слить масло.
- Промыть пробку сливного отверстия и фильтр в бензине.
- Закрутить и затянуть пробку сливного отверстия. Не перестарайтесь, помните, что пробка и картер двигателя изготовлены из алюминия. При приложении чрезмерного усилия можно повредить резьбу.
- Залить в двигатель через заливную горловину 800 мл моторного масла, используя подходящую воронку.
- Закрутить пробку заливной горловины.
Все готово.
Теперь пару слов о том, какое масло следует заливать. В двигатель четырехтактного скутера заливается масло с вязкостью 15W40 или 10W40.
То, какое масло заливать (синтетическое или минеральное), а так же марку (фирму производителя) масла выбирайте сами. На рынке существует достаточно широкий выбор масел от различных производителей. Хочется добавить, что учитывая то, что скутер требует не так уж и много масла, можно не скупиться и приобрести один из дорогих сортов масла.
Так же существуют масла, специально разработанные для четырехтактных двигателей скутеров. Необходимо регулярно производить контроль уровня масла и, при необходимости, доливать его.

 

Автор статьи: Артем Петров


 
Карбюратор

По сложности и обилию систем этот карбюратор поспорит с самыми мудреными автомобильными (сложнее только те, что с электронным управлением). Отсюда совет: если ваш опыт общения с системой питания мотоциклов ограничен двумя-тремя удачными ремонтами приборов типа К-65, не рискуйте - обратитесь к специалистам. И второй: работайте на столе, застланном листом чистой белой бумаги при свете яркой лампы - так легче разглядеть детали и труднее их потерять. А рассмотреть отверстия жиклеров очень сложно: они настолько малы, что их засорит мельчайшая пылинка. С ними сравнимы по размеру и некоторые каналы. Перед разборкой карбюратор должен быть чист снаружи. Руки - тоже, как у хирурга перед операцией. Для работы понадобятся отвертки с неизношенными рабочими поверхностями. Большинство винтов здесь не только туго затянуты, но и зафиксированы резьбовым герметиком, так что отвертка с плохим жалом лишь разобьет их шлицы. Запаситесь и пинцетом, чтобы было легче «отлавливать» мелочи.

alt

Через лючок под сиденьем снять карбюратор можно, но будет легче, если предварительно демонтируете весь багажник.
Демонтаж карбюратора
Добраться до него можно через лючок в багажнике, под седлом. Но легче это сделать, если открутить пять болтов и демонтировать весь багажник вместе с седлом, ослабляя хомуты. Тот, что со стороны двигателя, распустите посильнее, чтобы буртик на резиновом патрубке смог выйти из глубокой канавки на выходном патрубке карбюратора. Обычно при неработающем двигателе бензокраник с пневмоприводом надёжно закрыт, но лучше подстраховаться - закрепите снятый с карбюратора конец шланга выше бензобака. Затем отсоедините трос привода дроссельной заслонки и разъем проводов, А идущих к пусковому устройству карбюратора. Очистите карбюратор мягкой кисточкой от пыли, помойте руки и начинайте разборку.

alt

Поплавковый механизм
Открутите три болта и снимите крышку поплавковой камеры. Ось поплавков удерживает болт. Открутите его и выньте блок поплавков с запорной иглой. Игла этого карбюратора имеет резиновую конусную часть, а в язычок поплавковой упирается подпружиненным стерженьком. Такая конструкция делает узел герметичным, очень долговечным и стойким к абразивному износу.

alt

Вид сзади: 1 - пусковое устройство; 2 - канал, ведущий в полость под мембраной золотника; 3 - воздушный канал пускового устройства; 4 - воздушный жиклёр главной дозирующей системы; 5 - распылитель ускорительного насоса; 6 - канал, в котором находится воздушный жиклёр системы холостого хода; 7 - ускорительный насос.
Возможные неисправности. Прилив на боковых стенках поплавков должен быть параллелен плоскости верхнего разъёма карбюратора. Если это не так, подгибая металлический язычок, добейтесь правильного положения. Проверяйте его, положив карбюратор на бок, - язычок должен лишь касаться стерженька иглы, но не утапливать его.

alt

Вид спереди: 1 - канал выхода топливо воздушной смеси из пускового устройства; 2 - трубка, через которую сливается лишний бензин при неисправности поплавкового механизма; 3 - канал, по которому разрежение из впускного коллектора подаётся в механизм отключения системы холостого хода.
Главная дозирующая система
Её жиклер расположен в центре поплавковой камеры. Через него топливо поступает в эмульсионную трубку, в ней смешивается с воздухом и образует эмульсию. Воздух поступает через жиклер, расположенный на входе карбюратора. Эмульсия дозируется иглой, которая закреплена в золотнике. Постоянное разрежение в зоне распылителя обеспечивает золотник. Рядом с дозирующей иглой есть отверстие, через которое разрежение передается в полость над мембраной, при этом сжимается пружина, а золотник поднимается на нужную высоту.

alt

Вид справа: 1 - рычаг привода ускорительного насоса; 2 - сектор привода дроссельной заслонки; 3 - винт регулировки количества топливо воздушной смеси на холостом ходу.
Для обеднения или обогащения горючей смеси открутите винты, крепящие крышку мембраны, и выньте золотник с мембраной. Будьте очень осторожны - крышка изготовлена из хрупкой пластмассы. Выньте из него заглушку иглы и саму иглу.
Диапазон регулировок небольшой - на игле только три проточки, при заводской регулировке стопор находится в средней. Во время работы двигателя из-за колебаний воздуха во впускном тракте возникают колебания золотника. Чтобы стопор при этом не разбивал канавку иглы, под ним установлено резиновое кольцо. Если повредите или потеряете его, то не только укоротите срок службы узла, но и обедните смесь - игла без этой детали опустится ниже.

alt

Вид слева: 1 - винт регулировки качества на холостом ходу; 2 - топливоприёмный штуцер; 3 - штуцер, через который можно спить топливо из поплавковой камеры; 4 - винт-пробка поплавковой камеры.
Когда будете устанавливать мембрану на место, проследите, чтобы выступ на ней попал во впадину на корпусе.
Возможные неисправности. Их может быть две. Первая - засорился топливный жиклёр. Продуйте его. Вторая - повредилась мембрана золотника. В этом случае без замены мембраны с золотником не обойтись.

altalt

Детали в поплавковой камере: 1 - топливная трубка пускового устройства; 2 - блок поплавков; 3 - стопорный болт; 4 - игла с резиновым наконечником и подпружиненным штоком; 5 - ось; 6 — язычок; 7 - главный топливный жиклёр.., 8 - ...и его эмульсионная трубка; 9 - топливный жиклёр холостого хода.
Система холостого хода
Регулируется холостой ход (XX), как и в большинстве карбюраторов, двумя винтами: качества и количества смеси. Винт качества расположен под осью дроссельной заслонки с левой стороны карбюратора, а количества - на упоре сектора оси. На заводе регулировку качества проводят так: винт закручивают до упора, а затем откручивают на 2,5 оборота. Топливный жиклёр системы XX расположен рядом с жиклером главной топливной системы, он и эмульсионная трубка составляют единое целое. Воздушный жиклер запрессован в похожий на трубку прилив правее воздушного жиклера главной топливной системы. Эмульсия подается к трём отверстиям под дроссельной заслонкой. Почему - к трем? По мере открытия заслонки ее срез передвигается от одного к другому, и они поочередно оказываются в зоне наибольшей скорости воздушного потока, а значит, в зоне наибольшего разрежения. Благодаря этому улучшается работа карбюратора в начале открытия дроссельной заслонки и устраняются «провалы».

alt

При установке золотника проследите, чтобы выступ на мембране обязательно оказался во впадине корпуса (выделены красным). Стрелкой указано отверстие, через которое поступает дополнительный воздух в систему холостого хода для её отключения.
Когда заслонка открыта на большой угол, система XX отключается специальным устройством. Если заслонка закрыта, разрежение из впускного коллектора попадает в полость над мембраной устройства и притягивает ее к крышке, сжимая пружину. При этом система XX работает в штатном режиме. Когда дроссель открыт на достаточную величину, разрежения в коллекторе слишком мало, чтобы сжать пружину, - и она открывает клапан выступом мембраны. Воздух из-под мембраны золотника главной топливной системы попадает в систему XX. Разрежение в системе XX уменьшается - его становится недостаточно для подачи бензина. Возможные неисправности. Система XX - одна из самых уязвимых в любом карбюраторе. В первую очередь, из-за того, что пропускные сечения жиклеров здесь самые маленькие, а значит, легко засоряются. Если мембрана системы, отключающей XX, прохудится от старости или по какой-либо другой причине, разрежение впускного коллектора не сможет удерживать ее клапан в закрытом состоянии, подача топлива нарушиться и двигатель перестанет работать на XX. То же произойдет, если клапан потеряет герметичность. Участок разъема между крышкой мембраны и корпусом карбюратора (в нем расположен канал, по которому подается разрежение) уплотнен резиновым кольцом. Герметичность уплотнения ухудшится - нарушится работа мембранного механизма, а кроме того, будет подсасываться воздух во впускной коллектор, тем самым обедняя смесь. И отрегулировать работу двигателя на XX станет невозможно.
Ускорительный насос
При резком открытии дроссельной заслонки разрежение возле распылителя снижается, его не хватает, чтобы всосать достаточное количество бензина - и в работе двигателя происходит «провал». Назначение ускорительного насоса, как понятно из его названия, - помочь двигателю разгонять скутер во время этого «замешательства» карбюратора.

altalt

Золотник и сопутствующие детали: 1 - золотник в сборе с мембраной; 2 - крышка золотника; 3 - винты; 4 - крышка иглы; 5 - пружина; 6 - игла; 7 - резиновое кольцо; 8 - стопор иглы.
Его механизм расположен в крышке поплавковой камеры карбюратора. Когда вы открываете дроссельную заслонку, ее сектор нажимает на рычаг. Он другим плечом утапливает шток, на противоположном конце которого расположена подпружиненная мембрана. Из полости под ней бензин подается в трубку, расположенную перед золотником, и, выбрасываясь тонкой струйкой, обогащает смесь.
Чтобы при обратном ходе мембраны бензин не вернулся из трубки назад, на его пути установлен шариковый клапан. Под давлением мембраны он открывается, а когда она возвращается назад, закрывается - и бензин всасывается из поплавковой камеры через очень маленькое отверстие в ее крышке.

altalt

Ускорительный насос: 1 - мембрана; 2 - уплотнительное кольцо впускного и выпускного каналов. Впускной канал ускорительного насоса выделен красным. Обратный клапан ускорительного насоса показан стрелкой.
Оно сделано намного меньшим, чем отверстие в заглушке шарикового клапана. Зачем? Дело в том, что впрыскивать бензин нужно только при резком открытии дроссельной заслонки. В этой конструкции у бензина два пути: либо через маленькое отверстие назад, в поплавковую камеру, либо, преодолевая усилие пружины шарикового клапана, в диффузор карбюратора. При медленном перемещении штока давления недостаточно, чтобы открыть клапан, и бензин успевает вернуться в камеру. Но при быстром большая его часть попадает в диффузор. Возможные неисправности. Чаще всего подводит состарившаяся мембрана. Но можно испортить устройство и от избытка усердия владельца скутера. Входное отверстие очень маленькое и хорошо «спрятано» на дне поплавковой камеры. Эта информация вот к чему. Иные скутеристы привыкли вытирать грязь тряпкой, так вот этому карбюратору подобный способ наведения чистоты категорически противопоказан: рискуете затереть в систему соринку или же ворсинку от тряпки. Результат понятен - отказ системы.

alt

Устройство обратного клапана: 1 - шарик; 2 - пружина; 3 - седло.
Каждый раз поворачивая дроссельную заслонку скутера, оборудованного таким карбюратором, вы впрыскиваете во впускной тракт порцию бензина. А еще многие зеваки норовят подойти к чужой технике и покрутить ручку газа. Гоните их взашей! Иначе «накрутят» во впускной коллектор столько топлива, что мотор «зальет» - и вы его не запустите. Он заработает только после того, как выкрутите и просушите свечу и продуете цилиндр, покрутив коленвал электростартером.
Пусковое устройство
Это система полностью автоматическая. Как она работает, многие знают, так что еще раз описывать не стану. Расскажу о расположении каналов в карбюраторе.
Входное отверстие для воздуха находится левее воздушного жиклера главной дозирующей системы. Топливный жиклер - в крышке поплавковой камеры. Топливо через него попадает в колодец, а оттуда по трубке - к дозирующей игле. Затем топливо воздушная эмульсия отправляется в канал, выводящий ее за дроссельную заслонку.

altalt


 
Инструкция по эксплуатации снегоуборщика 401Q

 скачать инструкцию для снегоуборщика 401Q, размер файла 786 кб.


 
Чистка, уход и натяжка цепи на квадроцикле

Чистку и уход за цепью квадроцикла вполне можно отнести к одному из наиболее важных аспектов обслуживания мотовездехода. Несвоевременное обслуживание цепи рано или поздно может привести к плачевным последствиям, таким как преждевременное истирание зубьев звезд, залипание роликов цепи, неравномерное растяжение, провисание цепи.

В контексте данной статьи вас может так же заинтересовать изготовление ролика натяжителя цепи на квадроцикл своими руками.

Внимание! Помните также, что цепь, за которой не ухаживали, имеет свойство рваться, происходит это, как правило, на ходу.

Чаше всего обрывы и преждевременный износ цепи происходит из за несоосности ведущей и ведомой звезды (см. схему).

Порванная цепь, в лучшем случае, оставит вас без средства передвижения вдали от дома, в худшем, пробьет картер или на полном ходу заклинит заднюю ось, о последствиях, я думаю, говорить не стоит.

Вот несколько пунктов, при обнаружении которых вам следует, не раздумывая, заменить цепь на квадроцикле:

Заржавевшие соединения, поврежденные или деформированные ролики, невозможность натянуть цепь до ее нормального состояния. Существует также методика проверки цепи, заключается она в следующем: на задней звезде берем цепь двумя пальцами за одно звено и оттягиваем (плечо цепи должно иметь провисание), если от звезды оттягивается более 3-х звеньев, цепь необходимо заменить.

Смазывание и очистка цепи квадроцикла.

Основательную чистку и смазку цепи следует производить через каждые 300-500 км. в зависимости от стиля езды.

Если во время ваших прогулок на квадроцикле, встречи с грязью, песком и водой — обычное явление, то мы рекомендуем смазывать цепь перед каждым выездом.

Масел для ухода за цепью великое множество, и каждая из них имеет право на существование, покупка той или иной смазки ограничивается лишь вашей фантазией и финансовыми возможностями.

Конечно, для квадроциклов будут идеальными смазки с маркировкой Off Road, но опять же все зависит от стиля езды.

Если цепь сильно загрязнена, то ее следует очистить. Для этого цепь снимается и чистится в керосине, растворителе или специальной жидкости. Так же для ленивых существуют машинки для чистки цепей.

Как натянуть цепь на квадроцикле.

Перед началом работ не забудьте включить нейтральную передачу и расположить квадроцикл на относительно ровной поверхности.

Существует два варианта конструкции натяжителя цепи и, исходя из этого, два варианта натяжки:

Вариант 1. Ослабить болты под №1, натяжку цепи осуществить болтами №2 (следите за равномерным количеством оборотов), после натяжки затянуть болты №1.

Вариант 2. Нужно ослабить два болта, которые, грубо говоря, сжимают заднюю ось (помечены стрелками на картинке ниже). Потом нужно вставить шпильку либо отвертку в отверстие на ведомой звезде, совместить с отверстием на натяжителе (диск с отверстиями, который находится за звездой) и протолкнуть шпильку дальше в это отверстие, зафиксировав тем самым и кронштейн звезды, и натяжитель. Теперь нужно прокатить квадроцикл вперед или назад — цепь в одну сторону будет натягиваться, в другую — ослабляться. Когда цепь будет натянута, вынуть шпильку и затянуть болты.

Очень важно проследить затем, что бы замок цепи был установлен правильно, стопорная пластинка должна быть установлена цельной частью вперед по ходу движения цепи.

При замене цепи обратите внимание на ее размер. Установка цепей не соответствующих размеру, предусмотренному заводом для вашей модели квадроцикла, отрицательно скажется на состоянии звезд, ведущего вала и самой цепи.

Если маркировка цепи по той или иной причине не видна или не читается, вам следует обратится к мануалу, поставщику или же воспользоваться таблицей, приведенной ниже. Удачи на бездорожье!


 
Подбор грузиков вариатора

Подбор оптимального веса роликов вариатора

Ролики вариатора, при своем малом весе и довольно малом размере выполняют колоссальный обьем работ, и имеют очень важное значение для правильной работы скутера при ускорении и наборе максимальной скорости.

При помощи центробежной силы , которая появляется во время вращения коленвала, ролики расходятся на определенное значение, и чем выше обороты двигателя, тем это значение больше. Соответственно, чем дальше ролики от центра, тем они сильнее давят на чашу вариатора, а он в свою очередь выталкивает ремень.

А двигатель двухтактного скутера, как известно должен работать на оборотах, близких к максимальным, причем этот показатель должен сопровождаться в диапазоне полного цикла набора скорости. И вся эта задача, в основном, лежит на роликах.

Сильно тяжелые выдвигают ремень на более низких оборотах, отсюда падает динамика, но максимальная скорость в любом случае выходит на свой пиковый показатель.

Легкие же ролики работают наоборот, двигатель перекручивается, чтобы набрать положенную скорость за определенный промежуток времени, отсюда динамика опять таки страдает. В начале, возможно рывок будет, и скутер поедет довольно резво, но после 30 км/ч, он начнет работать на чрезмерно повышенных оборотах, веса грузов не будет хватать для выдвижения ремня выше по вариатору, и скутер может не набрать положенной скорости. Для этого ему потребуется повысить обороты двигателя, что без замены коммутатора на тюнинговый, невозможно.

Поэтому, важно установить оптимальный вес роликов. Но следует учесть, что динамика скутера зависит не только от веса грузов, а еще и от очень тщательно расчитанной инженерами жесткости пружины торкдрайва. Это большая пружина, которая находится за сцеплением, и отвечает за утопление ремня в чашки сцепления при нагрузке роликов. Она также служит натяжителем ремня. Если пружина ослабла, стала мягкой, ремень будет выходить на максимальный радиус при меньших оборотах, даже если вес роликов стандартный. В таком случае следует заменить пружину, либо уменьшить вес .

Ролики следует устанавливать изначально не по мануалу, а на пол грамма легче. Это связанно с тем, что производитель изначально немного снижает разгонную динамику в целях безопасности. Пол грамма вполне достаточно.

Вообще же, лучше иметь всегда несколько комплектов , с разным весом, обычно на 0,5 — 1 грамм отличающихся друг от друга, и путем подбора оптимального веса, установить тот комплект, который удовлетворяет вашим запросам, ведь у всех разное состояние поршневой, ремня, пружины торкдрайва, вариатора. Поэтому назвать именно вес для вас я не могу.

Не устанавливайте ролики разного веса в вариатор, даже по схеме 3х3, это ведет к дисбалансу коленвала, повышению вибрации и износу подшипников коленвала.

Итак, как подобрать вес грузиков вариатора? Необходимо, и достаточно определить частоту оборотов двигателя, на которых работает вариатор, знать габариты, массу грузиков и характеристики двигателя.

1.Определим работу вариатора.

Для этого потребуется тахометр и ваше внимание. Садимся на скутер и выкручиваем ручку газа до отказа, динамично разгоняемся, при этом есть 4 этапа разгона:

- первый, когда начинает работать сцепление, начало движения;

- второй, работа вариатора без грузиков, самый динамичный разгон;

- третий, работа вариатора, на этом этапе скутер заметно сбрасывает набор скорости;

- четвёртый, работа вариатора на пониженном передаточном отношении, грузики вариатора приняли конечное положение на большом радиусе и дальнейший разгон происходит только за счёт набора оборотов двигателя.

Так вот, нам интересен момент начала работы второго этапа и его конец. Очень важно обратить внимание на обороты двигателя в начале и конце работы вариатора, т.к. если обороты очень сильно отличаются, то подборки грузиков будет мало.

Итак мы получили нужное нам значение оборотов. Например начало работы вариатора на 6 тыс. оборотов, а конец на 6.3 тыс оборотов.

2. Разбираем вариатор (подробнее в этой статье), достаём грузики и измеряем их размер, для этого лучше всего иметь штангенциркуль, но если у вас его нет, достаточно будет линейки или рулетки (стандартный размер грузиков, устанавливаемый в вариаторы китайских четырехтактников 13*16 диаметр равен 16 мм, длина - 13 мм). Очень важно то, что пластиковая оболочка грузиков имеет свойство стираться, поэтому измеряя их диаметр найдите наибольший. Массу можно определить взвесив один грузик в любом ювелирном магазине или ломбарде. При этом нам нужна точность до десятых грамма.

3. Нужны 2 характеристики двигателя: это частота оборотов двигателя, на которых достигается максимальный крутящий момент и максимальная мощность. Данную информацию можно получить из характеристик производителя, а если у вас был произведён тюнинг двигателя, то придётся ехать на станцию ТО для определения данных характеристик.

Итак, информация собрана. Приступаем к расчётной части. Всем известны законы физики, нам потребуется одна единственная формула центробежной силы:

Где m – это масса объекта, V – скорость вращения, r – радиус вращения. Используя то, что новые и старые грузики имеют одинаковую силу трения, радиус вращения и приравняв данную силу для 2 вариантов грузиков, можно вывеси вот такое уравнение:

Где m1 - масса имеющихся грузиков, V1 - скорость вращения двигателя на момент срабатывания вариатора, m2 - масса нужных грузиков, V1 - нужная скорость вращения двигателя. Вместо скорости можно смело использовать измеренные нами обороты в силу прямой пропорциональности оных. Нужны обороты срабатывания грузиков считаю целесообразным приравнять в оборотам максимального крутящего момента (на двигателях 139QMB это значение равно 6000, взято из техпаспорта), т.к. вариатор работает в узком диапазоне, а конец этого диапазона не должен выходить за пределы максимальной мощности, т.к. в этом случае вы можете потерять максимальную скорость.

Итак получаем нужную формулу расчёта массы:

Для удобства данные приведены в следующей таблице:

Масса имеющихся грузов

Обороты начала работы вариатора

Нужные обороты (крутящий момент)

Нужная масса грузиков

6,5

4,5

6,5

3,115384615

6,5

4,6

6,5

3,255384615

6,5

5

6,5

3,846153846

8,5

4,5

6

4,78125

для двигателя 139QMB

Имеющиеся грузы

Новые грузы

V имеющаяся

V получающиеся

6,5

3,16

4,5

6,45

6,5

3,16

4,7

6,74

6,5

3,16

4,8

6,88

6,5

3,16

4,9

7,03

6,5

3,16

5

7,17

6,5

4,2

4,5

5,6

6,5

5,4

4,5

4,94

Строки 2-6 - вычисление массы новых грузов, строки 7-13 - изменение оборотов работы вариатора в зависимости от массы грузов

Три первых параметра задаете сами, ответ получаете в 4 столбце. Для примера заданы некоторые параметры.

Суть данной затеи сэкономить деньги и время, т.е. руководствуясь данными рекомендациями Вы сможете точно вычислить необходимую массу грузиков, не прибегая к покупке наборов, состоящих из 3 и более комплектов грузиков различной массы. Из вложений потребуется только тахометр, если у вас его нет, и новый комплект грузиков.

А вот вывод формулы, для особо любознательных:


 
Как увеличить объем двигателя на китайском скутере

Китайские полтинники очень вялые и скучные. Они не входят в сравнение с японскими малокубатурниками, но это явление можно исправить. В этой статье мы рассмотрим наиболее радикальный и действительно работающий метод увеличения мощности китайского четырехтактного скутера. Речь идет о замене поршневой стокового объема 49,9 см3, на поршневую объемом 82 см3.

На сегодняшний день именно увеличение поршневой является самым популярным тюнингом китайских скутеров за относительно небольшие деньги и это очевидно. В отличие от японских скутеров, где максимально рекомендованный объем для нормальной работы двигателя ограничивается в пределах до 65см3, китайские скутеры более лояльно относятся к этой процедуре и прекрасно переваривают ЦПГ 82см3, легко настраиваются и прекрасно работают, показывая значительные улучшения в тяге, скорости и динамике. Если же у вас китайский двухтактный скутер, ограничьтесь поршневой в 65сс.

С чего начать тюнинг двигателя на китайском четырехтактном скутере? Естественно, с покупки необходимого комплекта ЦПГ. Изначально, нужно разобраться, какой именно двигатель установлен на вашем скутере и, исходя из этого, заказывать поршневую именно под конкретную модель. В 90% случаев китайские скутеры оборудованы двигателем 139QMB. Если у вас именно такой – вам повезло. С запчастями, по крайней мере, проблем не будет. Найти поршневую увеличенного объема для этих двигателей очень просто.

Итак, новая ЦПГ у вас в руках. Остается сделать непростой выбор, заменить все детали самому, или доверить эту работу мастерам в СТО? Следует отметить, что ничего сложного тут нет, если вы никогда ранее не занимались ремонтом скутера, следует все же начинать. На эту тему снято огромное количество видео и написано множество уроков. Весь процесс замены поршневой пересматривать не будем, упомянем лишь основные моменты, которые важно запомнить:

• Снимать блок двигателя не нужно. Китайцы позаботились о том, чтобы ремонт двигателя можно было проводить, не снимая его с рамы, а ограничившись лишь снятием унитаза и некоторых элементов пластика. Это очень удобно. Многие японские скутеры не позволяют этого и лишь скутеры подтип Honda Lead или Dio предоставляют свободный доступ к поршневой на скутере, свободно стоящем на центральной ножке. Как известно, двигатель 139QMB также был разработан концерном Honda, поэтому удивляться в простоте обслуживания и ремонта не стоит.

• После снятия унитаза и пластика, приступаем к снятию кожуха двигателя, после чего откручиваем и освобождаем патрубок воздушного фильтра и сам корпус фильтра. Перед этим нужно продуть сжатым воздухом и очистить всю грязь с карбюратора и ребер охлаждения цилиндра.

• Откручиваем крепление выхлопной трубы и убираем ее в сторону.

• Откручиваем болты крепления впускного патрубка и убираем карбюратор в сторону.

• Отсоединяем высоковольтный провод и откручиваем свечу.

• Аккуратно откручиваем болты крышки головки цилиндра, затем извлекаем механизм с коромыслами. Цепь отодвигаем в сторону.

• Поочередно в несколько этапов откручиваем болты крепления головки цилиндра и извлекаем головку.

• Теперь, если цилиндр плотно сидит на прокладке, его можно сдвинуть с места деревянной небольшой киянкой, аккуратно постукивая по нему. После этого, цилиндр с легкостью вынимается, открывая доступ к поршню.

• Теперь снимаем с шатуна старый поршень и устанавливаем новый, увеличенного размера.

• Далее одеваем на место новый цилиндр, головку и проводим сборку в обратном порядке. Проверяем настройку зазора клапанов и правильность установки системы ГРМ.


 

Товары 1 - 16 из 16
Начало | Пред. | 1 | След. | Конец По стр.
Администратор сайта - ООО Студия "ПроТекст". www.protext.org